Толстый слой наледи на испарителе и лужицы под ящиками с продуктами – явное свидетельство нарушения нормального функционирования агрегата. Как правило это происходит из-за отказа системы удаления наледи. В современных моделях за этим процессом следит электронный блок, который периодически включает ТЭН, удаляя изморозь. Когда один из элементов данной системы выходит из строя, работа нарушается, и наледь намерзает беспрепятственно.
Осмотрите резиновый уплотнитель двери. Износ или потеря эластичности приводят к щели, впускающей теплый комнатный воздух. Влага из него конденсируется на стенках камеры и моментально замерзает. Ледяная корка в углу, допустим, в нижней части, часто указывает именно на эту проблему. Удостоверьтесь в плотном прилегании дверцы.
Забившееся дренажное отверстие – очередной частый виновник проблем. Талая вода от автоматической разморозки не стекает в отверстие, а остается на дне камеры. Впоследствии эта вода превращается в лед, образуя ледовую пробку, либо стекает на пол, образуя лужу. Для прочистки используйте спринцовку с теплой водой. Систематический осмотр этого отверстия избавит от recurrence неисправности.
В первую очередь осмотрите уплотнительную резинку на дверце. Сильный износ или загрязнение приводят к проникновению тёплого воздуха, что вызывает появление льда и воды внутри камеры.
Проверьте правильность настройки термостата. Слишком низкий показатель заставляет компрессор работать без остановки, что вызывает обмерзание отсека.
Закупорка слива – типичная поломка. Воспользуйтесь тонким тросом или шприцем с теплой водой для прочистки стока, который можно найти внизу морозилки.
Поломка сенсора разморозки или ТЭНа блокирует автоматическую систему разморозки. Удостоверьтесь в их исправности, прозвонив тестером.
Утечка хладагента или сбои в работе мотора мешают штатному охлаждению, что негативно отражается на функционировании прибора.
Избыточное количество продуктов блокирует циркуляцию холодного воздуха. Соблюдайте промежутки между предметами для равномерного охлаждения.
Ошибочное размещение прибора вплотную к стене или около нагревающихся устройств заставляет агрегат работать в усиленном режиме, уменьшая срок ее службы.
Основная причина – инфильтрация теплого воздуха с паром снаружи внутрь морозильного отделения. Целостность дверной прокладки – это первое, что нужно проверить.
Проведите простой тест: зажмите полоску бумаги в щель между дверкой и шкафом. Если лист вытаскивается без усилия, резинка не справляется со своей задачей. Зазор в несколько миллиметров вызывает оседание большого количества влаги из атмосферы, впоследствии замерзающей на охладителе.
| Неисправность | Последствие | Решение |
|---|---|---|
| Потеря эластичности прокладки | Регулярное проникновение воздуха, насыщенного паром. | Монтаж новой резинки. Очистка поверхности контакта спиртовым раствором. |
| Щель из-за неровного прилегания двери | Очаговое обледенение, как правило, вокруг дверцы. | Регулировка петель двери. Контроль уровня установки прибора. |
| Засоренные дренажные отверстия | Конденсат не удаляется, застаивается и превращается в лед. | Прочистка дренажного отверстия теплой водой с помощью спринцовки. |
Регулярное открывание дверки, в особенности на продолжительное время усугубляет ситуацию. Старайтесь минимизировать время доступа в отсек. Нагретая еда, поставленная в камеру для остывания, испаряют много влаги, который превращается в иней на стенках. Давайте пище остыть до комнатной температуры.
В аппаратах с системой No Frost снежный налет может сигнализировать о неисправности детали: вентилятора, обогревателя испарителя или таймера оттаивания. Здесь необходима проверка мастером.
Регулярная разморозка (желательно делать минимум раз в 6 месяцев) предотвращает накопление снегового покрова. Значительный слой наледи ухудшает теплопередачу, вынуждая мотор трудиться в усиленном режиме, что приводит к увеличенному расходу электричества.
Отсоедините агрегат от розетки и очистите камеру от содержимого. Обнаружьте дренажное отверстие на тыльной стороне отсека; как правило это маленькое отверстие в корпусе из пластика.
Визуально оцените состояние отверстия. Если наблюдается наледь или скопление грязи, это говорит о блокировке. Для тестирования дренажа влейте в отверстие 100-150 мл теплой воды (не выше 60°C). Если жидкость не уходит, необходима прочистка.
Для очистки возьмите резиновую грушу, двадцатимиллилитровый шприц без иголки или трубочку от коктейля. Зачерпните грушей подогретую воду и резко выдавите ее в дренаж. Сделайте снова 3-5 раз.
При сильном засоре используйте эластичный проводник длиной около 30 сантиметров, например, от старого провода. Бережно введите его в дренажный шланг, не применяя силу, чтобы не нарушить целостность пластика. После использования проволоки еще раз промойте слив негорячей водой.
Вытрите заднюю панель отсека сухой салфеткой. Включите в розетку и проверьте, что вода свободно стекает в специальный лоток. Делайте эту процедуру два раза в год.
Проверьте уплотнитель по всему периметру створки. Ищите загрязнения, трещины, потертости или участки, потерявшие эластичность. Как следует почистите уплотнительную резину теплым мыльным раствором, чтобы удалить налет, мешающий герметичности.
Осмотрите состояние дверных петель. Слабо затянутые винты или деформация нередко вызывают перекос. Подкрутите крепежные винты петель с помощью подходящей отвертки. В случае сильного износа механизма, необходима замена.
Сделайте несложную проверку: зажмите полоску бумаги между рамой и закрытой дверью. Если бумажка легко вытаскивается, в этой зоне нарушено прилегание. Повторите проверку по всему контуру.
Убедитесь, что внутренние ящики и полки не мешают створке полностью закрыться. Сместите их или переставьте продукты, создающие помеху.
Если после этих действий проблема сохраняется, скорее всего причина – износ резинки. Для заказа нового уплотнителя и руководства по замене обратитесь к официальным техническим ресурсам, например ремонт холодильников. Установите новый контур, предварительно прогрев его в теплой воде для улучшения эластичности.
Рекомендуемый диапазон для основной камеры холодильного аппарата составляет +2°C ... +5°C. Для морозильной камеры это минус 18 градусов.
Алгоритм настройки:
Цифровые панели дают возможность выставить точную температуру. После сбоя питания они часто сбрасываются на заводские установки, поэтому требуют повторной корректировки.
Область возле задней стенки холодильной камеры – наиболее холодная область. Именно там расположен теплообменник, который отбирает тепло из камеры. Если продукты, особенно те, что содержат много жидкости, стоят вплотную к этой стенке, они будут переохлаждаться.
Убедитесь в правильности настроек терморегулятора. Установка температуры ниже +4 °C приводит к тому, что компрессор работает дольше, и задняя панель становится чрезмерно холодной. Настройте регулятор на диапазон от +3 до +5 градусов.
Проверьте, что продукты не лежат на холодной поверхности. Применяйте полки и ящики, чтобы создать воздушный зазор около 2-3 сантиметров между продуктами и задней стенкой. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха и равномерное охлаждение.
Засоренное дренажное отверстие на дне панели – частая причина проблем. Иней, возникающий из-за влаги, может намерзать и соприкасаться с содержимым. Очистите сливное отверстие теплой водой, используя медицинскую грушу.
Неисправный датчик температуры или модуль управления отдает команду на излишнее охлаждение. Когда элементарные меры не помогли, требуется проверка электронных компонентов устройства.
Немедленно замените уплотнитель, если на нем есть видимые повреждения или он утратил эластичность. Герметичность камеры – основа ее нормального функционирования. Разрушение герметичного контура ведет к регулярному подсосу теплого воздуха из помещения.
Последствия негерметичности:
Методы проверки герметичности:
Для продления срока службы уплотнения:
